第一百二十八章 鬼畜的画风 (第1/2页)

    “我也只是提了些零散想法，晓美姐才是真正的功臣。”

    林海不愿贪功，把球踢回给大岛晓美。

    见他不愿出风头，大岛晓美主动和川久保玲聊起设计思路。

    说到这里，可能有人会问，林海的西装到底有何特别之处，会让川久保玲这样的设计大师都心痒难耐？

    这要分几个角度来说。

    先说廓形，也就是剪裁。

    从八十年代到九十年代，本的西装设计一直在“缩水”，宽厚的垫肩被摒弃，裤腿也逐渐变得贴合人体。这种转变，大概和经济缩水导致的群体不自信有关，但是不管怎样，这种变迁是整体的。但是林海这西装，上衣修，裤子却采用了阔腿百褶设计，整体感觉就像一个正三角，这个代表男阳刚之美的倒三角是满拧的。

    再说面料。

    西装追求括，多采用羊毛等粗纺面料，然而林海这件西装，采用的却是“缎面”，更具光泽感，也更柔软。

    最后说色彩搭配。

    上衣和裤子都是黑色作为主色调，这点没有新意，但是翻领却是深紫色打底，点缀有金色卷草纹刺绣。

    除此之外，淡灰色圆领T恤取代了衬衣，配合窄若绳索的领带，也让川久保玲赞不绝口。

    “我从未见过男式西装能如此感。”

    川久保玲感慨道。

    不得不说，大师的眼光很精准，这西装主打的就是感。

    提到感男装，不能不提艾迪·斯理曼。

    艾迪·斯理曼是二十一世纪著名男装设计大师，也是时尚圈中为数不多的野路子出的设计师。

    他摄影和摇滚，曾经做过摄影师，后来在朋友的推荐下去服装公司当学徒，因为天赋不凡，被伊夫圣罗兰发掘，就在去年，刚刚成为YSL的设计总监。

    不得不说，YSL很有慧眼，看到了艾迪的天赋。然而令他名扬四海的却不是YSL，而是DIOR。

    2000年七月，时任迪奥创意总监的艾迪携带自己的作品在巴黎时装周上闪亮登场，设计理念一个字就能概括——“瘦”。

    艾迪的设计强调完美的线条，同时因其超小尺码的服装以及专门选用偏瘦的年轻模特拍摄广告而引人注目。布拉德·皮特结婚时的礼服就出自艾迪之手，而香奈儿的设计总监——银发老佛爷卡尔·拉格菲尔德，甚至曾为了穿他设计的服装而一口气减掉40磅赘，可见他有多受欢迎。

    至于那些穿不上艾迪设计的服装的男模们，后来大部分都失业了。

    这不是开玩笑。

    二十一世纪头十年的男装风尚，就是以瘦为美。

    这么说可能比较空泛，换个更好理解的说法——

    很多人认为“娘炮小鲜”源于韩，其实真正的始作俑者正是艾迪·斯理曼。

    二十一世纪第一个十年，是“中化”的十年，而第二个十年，就是“娘化”的十年，林海这服装，就是两者的结合体。

    ……

    提到娘炮，你能想到什么？

    电视剧中的油小生？画女硬说男的秀吉？抑或后来充斥各种直播网站的女装大佬？

    你以为这是ACG圈子搞出来的？

    错，根源就出在时尚圈！

    这种模糊别的现象，是时尚圈会同大资本合力推动的结果。

    原因前面也提到过，男装市场相比女装市场实在小的可怜，一年逛两次海澜之家的广告词，实际上是在打整个成衣行业的脸。

    既然男装玩不出花样，那就让男人去穿女装好了。

    这就是资本家们的解决方案。

    ……

    言归正传。

    大岛晓美来时带了设计画册，川久保玲越看越喜欢，突然啪的一声合上册子，说道：“我决定了！九月份的巴黎夏时装周，你务必要携带作品参加！”

    “我？我哪有资格……”

    大岛晓美吃惊的张大了嘴。

    对服装设计师来说，能登上四大时装周的舞台，自然是梦寐以求的事，但她作为一个连半只脚都没迈进去的新人，连梦都不敢做。

    “资格问题简单，你来HOMME挂个设计总监的名就好。”

    女王笑得像只狐狸，毫不掩饰自己的真实目的。

    说到底，大岛晓美的设计就算再新颖，本却没有品牌运作的能力——搞个潮牌小打小闹是没前途的。而打上“川久保玲”的标签就不一样的。

    大岛晓美听明白了，征询的看向林海。

    林海冲她点点头，说道：“这样好的。有川久保女士提携，你能少奋斗十年。”

    “可是，事务所那边……”

    “事务所这边不用担心。”

    林海使劲冲她使眼色。这种天上掉馅饼的机会，不紧紧抓住是要遭天谴的。

    “好吧，那我就试试。事务所那边，我也会努力兼顾。”

    大岛晓美做出了决定。

    “就这么定了！”

    川久保玲拍板道。

    说完，她像是突然想起一般，对林海说道：“你刚才说要拍写真？”

    “是的。